本文來(lái)自微信公眾號(hào)：跳海大院（ID：meerjump），作者：院辦呲水槍?zhuān)}圖來(lái)自：小紅書(shū)@小duck
有人說(shuō)，一座城市的國(guó)際化和消費(fèi)文化的程度，只需要看咖啡店的數(shù)量就能略知一二。
作為一只土狗，院辦對(duì)這樣的理論不予置評(píng)。但參考這條標(biāo)準(zhǔn)，上海人民的確是因?yàn)楸就量Х群繚舛冗^(guò)高，經(jīng)常成為互聯(lián)網(wǎng)上被吐槽的對(duì)象。
從當(dāng)年周立波掀起的咖啡大蒜之爭(zhēng)，到現(xiàn)在“咖啡市”的綽號(hào)，在互聯(lián)網(wǎng)刻板印象里，上海人總是時(shí)時(shí)刻刻都在喝咖啡：“春節(jié)也喝，元宵也喝，端午、中秋也喝……紅白喜事都要喝�！�
甚至都市傳說(shuō)里，咖啡還被徹底灌裝在了上海人的身體里，證據(jù)是六院的醫(yī)院夾層中，血液中心不遠(yuǎn)處就是咖啡店：
有人說(shuō)，就沖上海人愛(ài)喝咖啡這股勁，上�？Х任幕^對(duì)已經(jīng)領(lǐng)先全國(guó)，擠入了世界top的行列。
對(duì)此我表示堅(jiān)決反對(duì)，到底哪里的咖啡最牛逼輪不到我來(lái)評(píng)價(jià)，但論對(duì)咖啡的熱愛(ài)，我至少能確定廣東人不輸上海人。
尤其是在咖啡的科研與烹飪領(lǐng)域。
廣東人有多愛(ài)煲湯，就有多愛(ài)煲咖啡
說(shuō)出來(lái)你不信，在廣東，咖啡的本質(zhì)是一種調(diào)料。
頭一次看到江門(mén)咖啡節(jié)推出的蔥姜雞咖啡時(shí)，我隔著屏幕陷入了長(zhǎng)達(dá)三分鐘的沉默。因?yàn)槲覍?shí)在不知道，該如何定義眼前這杯液體。
說(shuō)它是咖啡，可上面的蔥姜和大蔥，卻讓我更愿意相信它是一杯行為藝術(shù)，是在致敬周立波當(dāng)年的段子。
但說(shuō)它是行為藝術(shù)，看見(jiàn)雞、蔥姜、蒜、HO出現(xiàn)在同一容器時(shí)，樸素認(rèn)知又讓我忍不住覺(jué)得它就是一碗湯。
剛開(kāi)始，我以為這杯蔥姜雞咖啡，約莫只是咖啡節(jié)的某個(gè)整活噱頭。但隨著我調(diào)查深入，我才逐漸確信，廣東咖啡文化的確是具有某種超越性。
它解構(gòu)了權(quán)力符號(hào)與文化之間的關(guān)聯(lián)，開(kāi)辟出了一種嶄新的咖啡享樂(lè)。
廣東人對(duì)咖啡進(jìn)行的整活，較易被接受的是給咖啡里加點(diǎn)料。
當(dāng)其他人都在討論咖啡豆除了苦味外，還能有什么樣的酸味、花香時(shí)，只有廣東人秉持保留食物本味的原教旨主義，想到讓咖啡苦上加苦、在咖啡里加苦瓜的絕妙操作。
從此眼前的咖啡，便不只是提神醒腦，更具有了清熱解毒之功效。
很難講這到底是對(duì)咖啡的改造，還是對(duì)涼茶的升華。
不過(guò)不管廣東人的食物原教旨是怎樣，我本人對(duì)咖啡的認(rèn)知，都絕不允許任何人往里加鹵味熟食。
隨著咖啡液緩緩滴落在牛肉丸上的那一刻，我只能在腦內(nèi)幻想這是醬油，才能平復(fù)自己內(nèi)心無(wú)聲的尖叫。
上海狗友看到這一切后，向本廣東漂泊客詢(xún)問(wèn)：這到底是在往咖啡里加料還是投毒？
沉思數(shù)分鐘后，我告訴他：“對(duì)廣東人而言，咖啡本身，或許就是一種調(diào)料�！�
眾所周知，廣東腸粉的醬料有三種，醬油、花生醬，還有咖啡醬。
濃咖啡豆的焦香，去除了雞蛋的腥味，同時(shí)米漿與咖啡豆本身的油脂結(jié)合，更是一種脂香在味蕾上的融合律動(dòng)。
拋去容器（咖啡杯）的限制，擺脫場(chǎng)所（咖啡店）的束縛，乃至舍棄作為主角的位置，在腸粉中，咖啡終于挖掘出了自身存在的嶄新意義。
一旦接受了這樣的設(shè)定，廣東人關(guān)于咖啡的一切料理，似乎都變得合理了。
從產(chǎn)品研發(fā)的角度出發(fā)，院辦可以負(fù)責(zé)任的告訴大家，此款生蠔咖啡是絕對(duì)有潛力的熱銷(xiāo)爆品。
因?yàn)樗B滿(mǎn)了壯陽(yáng)+提神的雙buff，既具備成癮性，也具有高復(fù)購(gòu)率的潛質(zhì)。
從料理底層邏輯來(lái)推理，廣東人對(duì)咖啡的理解，其實(shí)也頗有幾分科學(xué)依據(jù)。
咖啡師BiuBiu（李日標(biāo)）接受三聯(lián)生活周刊的采訪時(shí)，就曾把煲湯和煮咖啡做過(guò)比較。
“廣東人不煮椰子雞湯，但我們會(huì)煮五指毛桃雞湯。它聞起來(lái)很像椰子雞湯。用這種方法做椰子雞湯味道的液體，邏輯跟咖啡很像，咖啡的很多風(fēng)味不是添加的，而是通過(guò)處理法和烘焙讓人聯(lián)想到酒味、水果味等等�！�
而B(niǎo)iuBiu的代表作之一，就是將椰子雞湯和咖啡融為一體的“椰啡靚雞湯”。
不怕咖啡師不懂咖啡，就怕咖啡師太懂料理。
所有被視作怪誕的行為，都是一種缺失了話語(yǔ)背書(shū)的好奇心。
而當(dāng)科學(xué)可以解釋煲湯與咖啡底層原理的互通后，糊透的咖啡師們，終于有了挺直腰桿做人的勇氣。
如今，大家終于可以把“廣東西洋菜靚湯咖啡”幾個(gè)字，大大方方打在咖啡海報(bào)的公屏上了。
再官宣一遍，廣東人已經(jīng)徹底官宣咖啡本質(zhì)就是一門(mén)料理。
這些“本土化”的創(chuàng)意咖啡，大部分都是上海人乃至諸多外地人們，一輩子都想不到的魔鬼款式。
放飛至此，廣東咖啡文化也引發(fā)了另一個(gè)靈魂拷問(wèn)
所以，廣東人到底為啥能這樣魔改咖啡？
究竟為什么在上海被定位為精致的咖啡，到了廣東能變成家常調(diào)料？
非要推敲的話，你總能找到很多答案。
至少?gòu)纳虡I(yè)角度出發(fā)，廣東的創(chuàng)意咖啡就能被歸類(lèi)為一種營(yíng)銷(xiāo)手段通過(guò)整活來(lái)吸引流量。
但從院辦狹隘但飽含真情實(shí)感的角度出發(fā)，我覺(jué)得廣東魔改咖啡的背后，其實(shí)更多體現(xiàn)的是一種松弛的地域文化。
我曾經(jīng)看過(guò)一篇財(cái)經(jīng)報(bào)道，文章對(duì)上�？Х刃袠I(yè)有著非常殘酷且激烈的描述。
大意是在上海，人們已經(jīng)養(yǎng)成了對(duì)咖啡的消費(fèi)習(xí)慣，所以對(duì)品質(zhì)的要求，讓行業(yè)內(nèi)卷愈演愈烈。超過(guò)8000家的咖啡品牌，對(duì)上海人而言，意味著沒(méi)有任何一家咖啡是不可替代的存在，再加上租金昂貴，一些咖啡店每天賣(mài)出250杯，月收入30w都只能處于虧損狀態(tài)。
一句話概括，就是上海的咖啡和地方一樣，都遵循著一種精英文化的優(yōu)勝劣汰。
在廣東，本土的咖啡產(chǎn)業(yè)，量級(jí)并不比上海小，比如截止2022年10月，廣州就已經(jīng)有了8600多家咖啡店。
但比起寸土寸金的上海，在廣州開(kāi)一家咖啡店，首先在店租上，成本就低了不少。
開(kāi)一家屬于自己的咖啡店，不一定非要在CBD或者巨富長(zhǎng)（上海的網(wǎng)紅三條街），城中村里一家賣(mài)腸粉的小門(mén)面，或許就是一位廣東咖啡師開(kāi)啟夢(mèng)想的起點(diǎn)。
或許咖啡店就和人一樣，只有當(dāng)生存壓力降低時(shí)，才能有更多的余力用來(lái)放飛自我和開(kāi)腦洞整活。
從我自己在兩地都有過(guò)的生活體驗(yàn)來(lái)說(shuō)，“要卷去上海，要生活來(lái)廣州”，早就是一句無(wú)需言明的道理。
虹口的一寸陽(yáng)光夠你在天河租一室一廳，光是這寸陽(yáng)光，就決定了你能糊逼幾分。
在咖啡界，糊可能意味著掉價(jià)和鋪張，但允許你糊，更不失為一種自由與浪漫。
本文來(lái)自微信公眾號(hào)：跳海大院（ID：meerjump），作者：院辦呲水槍
